Зимостойкость

Опубликовано: 04.10.2018

видео Зимостойкость

Начинающему виноградарю, зимостойкость винограда. Часть 1.
Главная  /  Статьи  /  Зимостойкость и Морозостойкость  / Зимостойкость

Плодовые деревья средней полосы России, часто страдают от зимних повреждений.  Суровые зимы с морозами – 40 градусов  и  больше повторяются на Южном  Урале, через 10-15 лет. В такие зимы вымерзают деревья со слабой зимостойкостью. Деревья же очень большой зимостойкости, хотя и подмерзают, но в дальнейшем очень быстро восстанавливаются.



Зимостойкость – это биологическая  способность деревьев  противостоять всем неблагоприятным факторам (мороз, подопревание, оттепели и т. д.)  

Морозостойкость – это биологическая способность деревьев противостоять критическим морозам.  Из чего состоит зимостойкость? 


По каким критериям мы выбираем растения? Чем зимостойкость отличается от морозостойкости?

Зимостойкость сорта = Морозостойкость   минус  понижающие факторы  зимостойкости .  К ним относятся неблагоприятная погода, оттепели, гололед, подопревание. К факторам, повышающим зимостойкость, относятся подкормка минеральными удобрениями, скелетообразователь, взаимозависимость  подвоя и привоя, ярусная прививка, посадка на поверхность почвы, валы, клумбы. Подготовка деревьев – весна, осень.


Морозоустойчивость винограда | Зимостойкость | Осенняя закалка

 

1. В первой половине зимы – конец ноября, декабрь, январь, плодовые деревья уходят в естественное состояние биологического покоя. Это время наивысшей морозо- и зимостойкости, и даже оттепели, в это время, не опасны. Во второй половине зимы – февраль, март, апрель – время вынужденного биологического покоя. Деревья просыпаются, в это время очень опасны оттепели и перепады температур.

Подмерзание плодовых деревьев происходит в обычные и даже мягкие зимы. Виной всему неблагоприятные погодные условия летнего периода.  Если лето дождливое, пасмурное, холодное, фотосинтез листьев очень слабый, они сильно поражаются паршой, мучнистой росой, могут рано осыпаться. Деревья, не накопившие питательных веществ, могут сильно подмерзнуть даже в обычную зиму.

2. Из-за зимних оттепелей деревья раззакаливаются и не выдерживают резкого понижения температуры. Особенно это опасно в феврале, марте, апреле – ранней весной, когда кора нагревается днем до  плюс 20 градусов, а ночью охлаждается до минус 20 градусов. Нередко температура воздуха у поверхности снегового покрова  бывает на 7-10 градусов ниже, чем на высоте до 2 метров.  С солнечной стороны из-за резких колебаний температуры в течение суток происходит раззакаливание и подмерзание коры дерева, штамба и оснований скелетных сучьев, что не происходит с находящимися в покое верхними ветвями.  Во второй половине зимы появляются воронки вокруг штамбов деревьев, причем, снега нет почти до земли. В воронках скапливается самый холодный воздух, что ведет к подмерзанию основания штамба.  Еще одной причиной подмерзания может служить гололед – как увеличительное стекло, разогревает  кору солнечными лучами, а ночью мороз подмораживает кору раззакаленного штамба.  В этом случае спасает – побелка.

3. Минеральные удобрения, вносимые в начале второго сокодвижения, в конце июля, когда начинается основной прирост веточек и осенью, с заделкой их в почву являются немаловажным фактором повышения зимостойкости деревьев. Для этой цели лучше применять фосфорные и калийные минеральные удобрения, древесную золу.  Производные солей фосфора и калия, попадая в клетки почек и коры дерева, не говоря уже о древесине, служат пластификатором веществ, связующего кристаллов льда в оболочке и самой клетке. Отсутствие фосфора и калия в почве существенно снижает зимостойкость деревьев.  Азотными удобрениями во второй половине лета  и тем более осенью, ни в коем случае не вносятся, так как это затягивает рост и вызревание древесины, что существенно снижает зимостойкость плодовых деревьев.

4. Самым надежным  способом предупреждения зимних повреждений является замена штамба и основных скелетных ветвей слабозимостойких сортов, на более устойчивые к зимним повреждениям сортами штамбо- и скелетообразователей.

Штамбо и скелетообразователи должны отличаться наивысшей выносливостью ко всем неблагоприятным природным факторам. В первую очередь – к различным зимним повреждениям, а особенно, к повреждениям морозами, к засухе и переувлажнениям, к неблагоприятным почвенным и погодным условиям. Они должны быть устойчивыми к болезням и вредителям, должны отличаться долголетием и т. д. Кроме того, должны быть хорошо совместимы с подвоями и с привитыми сортами. Скелетообразователи, к тому же, должны обладать хорошей конструкцией скелета дерева, прочным креплением скелетных ветвей со стволом и отлогими 60 – 80 градусов углами от ствола,    привитые слабозимостойкие сорта приводят к снижению зимостойкости штамбо- и скелетообразователей и чем менее зимостойкий сорт привит, тем больше это влияние. Штамбо- и скелетообразователи повышают зимостойкость деревьев примерно на 1-1,5 балла, а вот морозостойкость самих прививок не повышают, она зависит от наследственности сорта. 

5. На скелетообразователь семечковых летнего сорта созревания, можно прививать сорта летнего срока потребления. Зимние сорта понизят зимостойкость скелетообразователя. На скелетообразователь осеннего срока созревания, можно прививать сорта летнего и осеннего срока потребления, кроме зимних.  На скелетообразователь зимнего срока созревания – Шаропай, Быстрецовское, можно прививать сорта летнего, осеннего или зимнего срока потребления. Летние, осенние, зимние сорта яблок и груш недопустимо выращивать на одном дереве из-за разной биологической потребности в сумме положительных температур. Нарушение этого закона ведет к резкому снижению зимостойкости дерева.

6. Наибольшая морозо- и зимостойкость будет проявляться при оптимальном удовлетворении  потребностей плодовых деревьев в солнечном свете, тепле, воде, питании и т. д. Если эти потребности удовлетворяются недостаточно или избыточно, или не в оптимальные сроки, то даже в несуровые зимы деревья подмерзают. Не всегда морозостойкие сорта, бывают зимостойкими. Так сибирские сорта, выдерживающие до минус 40 градусов, оказываются не зимостойкими во многих областях Центральной России, так как их потребность в природных факторах не удовлетворяется полностью в новых условиях произрастания.

7. Частым видом зимних повреждений бывает подопревание коры основания штамба, которое происходит как от избытка тепла, так и от избытка воды.

В первом случае при глубоком снеге и не замерзшей зимой почве, кора основания штамба выходит из состояния покоя, естественно “ дышит”, расходует  питательные вещества, а израсходовав их, “задыхается”, т. е. отмирает. Приобретая коричневую окраску, вместо светло-зеленой.  В другом случае – при длительном застое вод, особенно весной в низких местах, кора основания штамба отмирает от вымокания. От подопревания наиболее часто страдают абрикосы, слива, а так же вегетативные карликовые и полукарликовые подвои.  По груше следует знать о недопустимости использования в качестве штамбообразователя сортов – Тема, Поля, Оля, Лида, Лукашовки ранней, из-за того, что несмотря на свою очень высокую морозостойкость, они часто страдают от кольцевого подопревания коры основания штамба, приводящего к гибели дерева.

8. Ярусная прививка – важнейший  элемент повышения зимостойкости. Я все сорта яблонь, груш поделил на четыре категории по морозостойкости.

1 – от -38 до -40 градусов. 2 – от -37 до -38 градусов. 3 – от -36 до -37 градусов. 4 – от -34 до -36 градусов.  На расстоянии одного метра от земли и 300-400 мм от ствола делается прививка первого яруса сортов с морозостойкостью от -38 до -40 градусов и одного срока созревания. На второй ярус делается прививка сорта с морозостойкостью от -37 до -38 градусов. Расстояние между ярусами скелетных ветвей 300 мм.  На третий ярус делается прививка сортами с морозостойкостью от -36 до -37 градусов. Самые слабые сорта по морозостойкости  от -34 до -36 градусов, прививаю в верхний четвертый ярус.  Для повышения зимостойкости всего дерева прививка лидера не делается, либо делается высокозимостойкими  сортами от -39 до -40 градусов и выше.

9. Элементом повышения зимостойкости деревьев, является посадка саженцев плодовых деревьев на поверхность почвы, клумбы и валы. Классический способ посадки – в посадочные ямы имеет существенные недостатки. Если яма в глине, она заполняется водой, и корни вымокают, если в суглинке, то корни, выработав органику, находятся в малоплодородном почвенном слое. На глубине 30-40 сантиметров, молодые деревья начинают голодать. Органические удобрения в первый год форсируют рост саженца, он подмерзает.  Такая посадочная яма - очень уютное место для кротов, землероек, мышевидных  грызунов. А корни молодых саженцев, хороший корм в голодную зиму. Очень часто корневая шейка при такой посадке, оказывается заглубленной в яму, подопревает, и дерево гибнет.

Как показывает опыт садоводов и мой лично – посадка саженцев на поверхность почвы, клумбы, валы, позволяет значительно улучшить здоровье, долголетие, урожайность деревьев за счет развития мощной корневой системы в плодородном, верхнем слое почвы. Такая посадка дает впечатляющие результаты, как на неблагоприятных почвах, так и в обычных нормальных условиях. Урожайность на клумбах и валах оказалась на 30% выше, чем на деревьях с классической посадкой - в ямы. Клумба насыпается  шириной 2 метра – 2,4 метра и высотой от 0,4 до 0,7 метра. В первые два года саженцы отстают по росту от саженцев, посаженных в посадочные ямы. В последующие годы они обгоняют саженцы, посаженные классическим способом по всем направлениям – росту, развитию, зимостойкости, урожайности. При высокой посадке, корневая система деревьев находится в лучших условиях аэрации, это благотворно сказывается на жизнедеятельности корней, располагающихся в плодородном верхнем слое почвы. С наступлением раннезимних морозов, корни деревьев быстрее подвергаются закалке, они раньше заканчивают  свой рост, больше накапливают питательных веществ, становятся более зимостойкими и, естественно, эти свойства приобретает все дерево.

10. Ранневесенняя и позднеосенняя обработка от  вредителей обязательна, без химии их не победить, причем настои чеснока, лука, полыни, горчицы и прочего в борьбе  бесполезны и всякие многочисленные рекомендации являются, попросту говоря, обманом садоводов. Химические средства защиты надо применять в самой начальной стадии появления вредителей ранней весной и обязательно поздней осенью. Очень эффективны два способа подавления грибковых заболеваний, которые известны за пределами Челябинска и мной испытаны в течение последних 6 лет и дают великолепные результаты. Являются существенным фактором  повышения зимостойкости плодовых деревьев.

1 – Ранней весной – до зеленого конуса, когда местами еще лежит снег, произвожу опрыскивание раствором поваренной соли 1 кг соли на 10 литров воды. Опрыскиваю абсолютно все деревья и кустарники. С такой обработкой надо быть очень аккуратным, почки должны быть в состоянии вынужденного покоя – не раскрывшиеся.  День, в течение суток, должен быть без осадков, солнечный. Кроме  подавления грибковых заболеваний такая обработка ведет к задержке вегетации на 1-2 недели, а это очень важно и очень часто является спасительным при возвратных ранневесенних заморозках.

2 – Очень важным моментом является позднеосенняя  обработка  мочевиной – 0,5 кг мочевины на 10 литров воды – подавляются  грибные заболевания. Деревья и кустарники без зимующих грибов и вредителей намного легче переносят зиму, и это является важнейшим фактором повышения зимостойкости.

Садовод – опытник  Лотенков  Юрий  Алексеевич. г. Челябинск.

 

Поделиться с друзьями

rss