Выращивание перца в теплице: уход, формирование и подкормки
Опубликовано: 04.11.2018
Выращивание перца в теплице обеспечивает отличную урожайность и раннее плодоношение, а также позволяет достаточно точно регулировать влажность и температуру на грядке с этой культурой. Обо всех нюансах ухода за перцем от высадки рассады до уборки плодов я расскажу в этой статье.о
В регионах России с умеренным климатом перец сажают в неотапливаемую теплицу с середины мая. В обогреваемые теплицы высадку обычно проводят на 30-45 дней раньше, то есть в конце марта — середине апреля.
Кондиционная рассада перца не должна быть старше двух месяцев. Растения должны обладать от 8 до 10 настоящими листочками, стебельками длиной от 20 до 25 сантиметров и парой — тройкой цветочных бутонов.
ЛУЧШИЕ ПОДКОРМКИ ДЛЯ СЛАДКОГО ПЕРЦА И ПЕРИОДЫ ВНЕСЕНИЯ
Уход за перцем в теплице
У перца поверхностные корни, поэтому его также можно выращивать в кадках
Перец дает много вкусных и крупных плодов на рассыпчатых, умеренно плодородных и легких почвах с качественным дренажем. В связи с этим на каждый квадратный метр площади теплицы необходимо добавить пару ведер садового компоста либо перегноя, 35-40 граммов суперфосфата и такое же количество сернокислого калия, а также 25-30 граммов аммиачной селитры. Каждую осень нужно заботиться о нормализации кислотности тепличного грунта, внося от 300 до 500 граммов извести на квадратный метр его площади.
СЕКРЕТЫ ПО ФОРМИРОВАНИЮ ПЕРЦА! СОВЕТЫ СПЕЦИАЛИСТА!
Высадку перца осуществляют при прогреве земли и воздуха в помещении теплицы до +15 градусов. Как правило, тепличный перец вступает в фазу плодоношение на полторы — две недели раньше, чем его грунтовый собрат.
Саженцы высокорослых и среднерослых сортов перца размещают в теплице ленточным способом в два рядка с междурядьями по 40 сантиметров. При этом между отдельными растениями оставляют по 30-35 сантиметров. В случае с низкорослыми перцами в тепличном помещении обычно делают от 3 до 4 рядков на расстоянии около 20 сантиметров один от другого, а сами кустики сажают через каждые 15 сантиметров.
Хочу заметить, что рациональнее выращивать в теплице одновременно высокие и низкие перцы. Последние в этом случае играют роль уплотнителя — на квадратный метр высаживают по 4 — 5 растений перца карликовых сортов.
Посадочные работы желательно запланировать на облачный день, либо производить их ближе к вечеру. В заранее сделанные ямки вливают по половины литра теплой водички и помещают в них молодые растения без заглубления. Чтобы улучшить контакт корней с землей, почву вокруг стебельков хорошенько обжимают руками в перчатках. Потом область вокруг перчиков желательно мульчировать сухим торфом или любым другим рыхлым субстратом. Благодаря этой операции, влага будет лучше сохраняться и растения не будут страдать от обезвоживания.
До появления первых плодов тепличные перчики орошают один раз в неделю, затем переходят на более частый полив — каждые 3-4 дня. В обоих случаях на метр квадратный тепличной почвы необходимо расходовать не менее 6 литров теплой воды. Эта культура очень болезненно реагирует даже на кратковременное пересыхание почвы в зоне залегания корней, однако и переувлажнение для перцев крайне неблагоприятно — оно вызывает замедление или даже полную приостановку развития растений. До смыкания рядков после каждой водной процедуры (через 2-3 часов) почву вокруг кустиков необходимо как следует взрыхлить.
В теплицах с искусственным обогревом после посадки рассады температуру регулируют в зависимости от условий освещенности и возраста растений. До образования урожая в светлый солнечный денек в тепличном помещении поддерживают температуру в +24...28 градусов, в хмурые дни — +20...22 градусов, а в ночные часы +17...19 градусов. Но как только на растениях появятся первые завязи, в ясные дни нужно создать в теплице температуру +26...30 градусов, в облачные дни — +22...24 градусов, в ночное время — +18...20 градусов.
При выращивании перца в поликарбонатной либо пленочной теплице важно не допускать слишком большой разницы между ночной и дневной температурами. Не менее вреден и перегрев воздуха в тепличном помещении — в этом случае растения бросают все силы на развитие ботвы и массово сбрасывают появляющиеся цветки. Обо всех причинах опадения цветков и завязей у перца в теплице можно почитать тут .
Идеальная температура тепличного грунта, способствующая равномерной отдаче урожая, — +20 градусов. Поэтому-то перчики поливают исключительно водой с температурой не менее +25 градусов.
Подкормка перца в теплице
Первый раз кустики перца подкармливают через две недели после посадки в теплицу. С этой целью обычно применяют раствор коровяка (1:10) либо куриного (птичьего) помета (1:20). На 10 литров смеси также желательно добавить от 20 до 40 граммов суперфосфата.
В дальнейшем растениям дают дополнительное питание каждые полторы — две недели: в 10 литрах теплой воды разводят 10-12 граммов аммиачной селитры и от 30 до 40 граммов суперфосфата. Норма расхода удобрений во всех случаях — 5-6 л./кв.м. теплицы.
А как только перчики вступят в период плодоношения, рецепт подкормки нужно вновь изменить, поскольку в это время растения особо остро нуждаются в калии. Для профилактики его недостатка растения каждые 15 дней поливают следующим раствором: на 10 литров воды берут от 10 до 12 граммов аммиачной селитры, от 15 до 20 граммов калийной соли (либо 200 граммов древесной золы ).
Интенсивное наращивание зелени в сочетании со слабым завязыванием плодов говорит о переизбытке в почве азота.
Для решения этой проблемы, растения сперва щедро поливают чистой и теплой водичкой, а затем проводят фосфорно-калийную подкормку. Для этого в 10-литровой лейке разводят 20-40 граммов суперфосфата и 15-20 граммов калийной соли и вносят этот раствор в тепличную почву по норме 5 л./кв.м.
Чтобы тепличные перцы не страдали от вершинной гнили, их целесообразно один раз в 30 дней обработать 0,2%-ным раствором кальциевой селитры (для этого 20 граммов этого вещества необходимо растворить в 10 литрах воды).
Формирование перца в теплице
Пасынкование — обязательный прием для перцев, возделываемых в обогреваемых теплицах, поскольку без него трудно надеяться на богатый урожай. После формирования 9 либо 10 листочка на кустике обычно наблюдается 3 и более веток первого уровня. Из них отбирают два наиболее мощных экземпляра, которые впоследствии и создают костяк растения. Эти побеги не трогают, а оставшиеся следует укоротить на один листик и на один цветок. Скелетные побеги фиксируют к шпалере, каждый по отдельности.
Вскоре оставленные вами ветви также примутся ветвиться. На каждой такой развилке отбирают самый сильный побег и оставляют его на растении, а слаборазвитый также удаляют после первого листочка. По этой же схеме проводят прищипку и всех других ветвлений, которые будут появляться в дальнейшем.
А еще нужно время от времени обрывать боковые ветви, образующиеся ниже области разветвления и избавляться от пожухлых листочков на основном стебле. Примерно за месяц до окончательной уборки урожая верхние части побегов следует удалить. Это приостановит закладку свежих завязей, в результате чего все питательные вещества достанутся только уже зреющим плодам.
Учтите, что перчики, выращиваемые в поликарбонатной либо пленочной тепличке, не нуждаются в каком-либо формировании. Ведь они почти никогда не достигают выше одного метра в высоту. Конечно, у них также необходимо прищипывать боковые ветки, появляющиеся ниже главного ветвления основного стебля и удалять желтые листочки.
В высоких теплицах растения перца нужно подвязывать к шпалерной конструкции. Во время плодоношения проводят так называемую круговую обвязку, чтобы растения не поломались под тяжестью плодов. С другой стороны, под пленочными укрытиями перчики прекрасно растут и без какой-либо подвязки.
Также нужно помнить, что перец — культура очень светолюбивая, и при дефицитном освещении слабо завязывает плоды. Поэтому теплица должна стоять на очень светлом месте без малейшего затенения в течение дня.
Предлагаю посмотреть видео о выращивании перцев теплице от Октябрины Ганичкиной.
